Trouver la longueur idéale d’une potence est parfois délicat. Celle de votre vélo est pas trop mal, mais peut-être que votre position serait meilleure – et votre dos vous remercierait – si elle était 1cm plus haute et/ou plus courte… ou pourquoi pas plus longue. Mais le gros problème est que les fabricants ne donnent que la longueur, qui est en fait dépendante de l’angle !
Ce n’est pas bien clair ? Je m’explique :
La longueur étant la mesure du centre du cintre au centre du pivot de fourche (en vert sur les photos), elle n’indique pas vraiment l’avancée du cintre vers l’avant, ni son élévation (ou son abaissement en la retournant) par rapport au pivot de fourche… donc choisir la bonne potence à coup sûr n’est pas si évident qu’il y paraît !
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Ici, on voit qu’à longueur égale, une potence avec un angle important projettera moins le cintre vers avant qu’une potence à angle faible ou nul.
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Si vous n’en êtes pas vraiment convaincu, rappelez-vous Pythagore, les triangles rectangles et compagnie.
L’hypoténuse est toujours le côté le plus long d’un triangle rectangle (qui correspond à la longueur de potence donnée par le fabricant), mais en connaissant l’angle (lui aussi donné par le fabricant), on peut déterminer facilement l’avancée du cintre vers l’avant ainsi que son élévation.
Avancée = Longueur * cosinus(Angle)
Pour déterminer l’élévation, connaissant la somme des trois angles d’un triangle (toujours 180°), la valeur de l’angle droit (90°) et celle de l’angle donné par le fabricant, donc :
Elévation = Longueur * cosinus(90-Angle)
Et voilà, le tour est joué !
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Pour quelle utilisation ?
Imaginons que votre potence serait mieux adaptée en étant plus haute d’1cm et plus courte de 2cm. Imaginons également que votre pivot de fourche soit trop court pour rehausser simplement la potence en rajoutant une petite entretoise en dessous. 
Il faut donc jouer, et sur l’angle de la potence, et sur sa longueur.
- Il faut d’abord identifier l’angle et la longueur de la potence actuelle. En principe c’est écrit dessus… mais parfois dans un recoin qu’on ne peut voir qu’une fois la potence démontée. Sur la photo nous lisons une longueur de 110mm pour un angle de 25°… C’est un angle assez relevé ! Imaginons pour notre exemple une valeur plus conventionnelle de 110mm / 10°.
- Ensuite, à l’aide du calculateur ou des valeurs usuelles du tableau ci-dessous, récupérer les caractéristiques d’avancée et d’élévation actuelles. Ici pour une 110mm / 10°, donc, on lit 108mm d’avancée pour 19mm d’élévation.
- Déterminer les valeurs souhaitées. Pour rappel, dans cet exemple on souhaite une potence plus haute d’1cm (10mm) et plus courte de 2cm (20mm) donc l’élévation idéale doit être de 19 + 10 = 29mm et l’avancée de 108 – 20mm = 88mm
- Dans le tableau, retrouver une valeur exacte ou approchante à quelques millimètres près pour l’avancée et l’élévation. Ici ce sera le cas avec une potence de 90mm / 20° (ou 95mm / 17°, vérifiez à l’aide du calculateur)… qu’il ne reste plus qu’à acheter. Pour les valeurs intermédiaires (par exemple un angle de 8° ou une longueur de 105mm) il faut prendre une valeur intermédiaire entre deux lignes ou deux colonnes du tableau… qu’on pourra confirmer avec le calculateur.
- Si on ne trouve pas son bonheur dans le tableau et/ou dans le commerce, on privilégiera l’avancée désirée… et on pourra affiner la valeur d’élévation en la choisissant un peu plus haute que prévue (angle de potence plus important), et en raccourcissant un peu la hauteur d’entretoise(s) du pivot de fourche.
- Sur le principe des étapes précédentes, vous pouvez facilement trouver la potence idéale pour passer d’un cintre plat à un cintre de route, ou inversement.
Attention, pour finir, il y a un piège à éviter : la hauteur en prise sur le pivot de fourche ne doit pas être trop importante – par rapport à l’ancienne potence – pour pouvoir bien serrer la nouvelle… mais ce chiffre, les fabricants le donnent rarement !
50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm 150mm
0° Avancée 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Élévation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Avancée 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139 149
Élévation 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13
10° Avancée 49 59 69 79 89 98 108 118 128 138 148
Élévation 9 10 12 14 16 17 19 21 23 24 26
15° Avancée 48 58 68 77 87 97 106 116 126 135 145
Élévation 13 16 18 21 23 26 29 31 34 36 39
20° Avancée 47 56 66 75 85 94 103 113 122 132 141
Élévation 17 21 24 27 31 34 38 41 45 48 51
25° Avancée 45 54 63 73 82 91 100 109 118 127 136
Élévation 21 25 30 34 38 42 47 51 55 59 63
30° Avancée 43 52 61 69 78 87 95 104 113 121 130
Élévation 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
35° Avancée 41 49 57 66 74 82 90 98 107 115 123
Élévation 29 34 40 46 52 57 63 69 75 80 86
40° Avancée 38 46 54 61 69 77 84 92 100 107 115
Élévation 32 39 45 51 58 64 71 77 84 90 96
45° Avancée 35 42 50 57 64 71 78 85 92 99 106
Élévation 35 42 50 57 64 71 78 85 92 99 106
50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm 150mm
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merci!
super article.
excellent blog également.
Merci beaucoup. Car trop peu d’information sur le net.Bravo !
Bonjour, article vraiment très intéressant mais comme je suis novice en matière de vélo cela m’appelle 2 questions :
– pour une potence de 100 mm à 10° l’élévation est de 17mm. Ma potence est une 100 mm +10°/-10° positionnée en -10°, si je la retourne je rehausse le cintre de 2 X 17 mm ?
– est ce que la position obtenue nécessite de refaire certains réglages (notamment au niveau de la selle) ?
Merci.
Bonsoir Gérard,
Une selle normalement réglée est (à peu de chose près) à l’horizontale, vérifiable avec un niveau.
Ceci-dit, en retournant la potence, vous allez être plus redressé, donc l’appui sera un peu plus en arrière… donc la selle sera sans doute à ajuster, mais de pas grand-chose.